Восстанавливаем сад и огород после засушливого лета — готовим из натуральных продуктов

Восстанавливаем сад и огород после засушливого лета

Огромное количество сил отобрало это лето у дачников. Если все прошлые годы обязанности по поливу удавалось делить с небесами, то на этот раз пришлось обходиться без естественной помощи. Да и воды не хватало, мельчали пруды и реки, пересыхали колодцы. Далеко не всем растениям в саду и огороде зной пошел на пользу.

Глядя на тяжелые будни российских садоводов, возникают сразу две ассоциации, и все из советского прошлого – стахановский труд и битва за урожай. Перспектива, правда, туманная. Большую часть спалило жаркое солнце. Начинающий селекционер Раиса Федоровна объяснения аномалии ищет в науке. Но такая погода анализу явно не поддается.

Раиса Нарежная, дачница: «Ой, катаклизмы. Какие-то катаклизмы. Или мы чем-то нагрешили. Уж очень на нас рассердилась погода. Ну, в Европе-то дожди, заливает. А у нас – пожалуйста».

Ее соседи по участку учебников не читают. Научный подход тут бессилен. Укроп и смородина от горячего лета-2010 в ударе. Картошка еле жива, с 6 соток всего 2 ведра.

Василий Котов, дачник: «Раньше была крупная, 8-10. Сейчас 3-4. Больше нет. Такая тяжесть — небывалая. Раньше спокойненько так было, а сейчас вообще тяжело. Одну воду замучился таскать. Вылил ведро — через полчаса смотришь, а все сухо уже».

У дачников в этом году тотальное невезение. Из-за аномальной жары колодцы высохли где-то на три четверти. И теперь огороды, если и приходится поливать, то только своими слезами.

Лидия Казеннова, дачница: «Очень много не смогли спасти, потому что все, что мы приносили с родника — а с родника мы привозили тачками воду —за один раз 75 литров привозили. А это только одна треть бочки, представляете?!»

В лесах тоже неурожай. Ягод не было, грибы в дефиците. Земля даже на севере выжженная, как в пустыне Сахаре. В Архангельской области берут все — даже то, что раньше за грибы не считали.

Павел Тучин, грибник: «Говорят, на безрыбье и рак рыба. В этом году и сыроежки собираем, но в этом году их совсем мало. Какие выросли — они от жары на корню пропали».

В поселке Вешкайме не то что вешек или маслят — не отыскать даже мухомора или поганку.

Евгений Захаров, начальник ОГУП «ВешкАймский лесхоз»: «С мая месяца ни одного дождя у нас не было. Поэтому ожидать грибов при такой суши не приходится. Ни грибов, ни ягод, ни лещины, практически все высохло».

Что будет дальше, не берутся предсказывать даже эксперты. Но то, что прогноз этот не очень благоприятный, известно и без специалистов. За полчаса поисков становится ясно: грибницы все пересохли. Последствия предсказуемы. В будущем году ожидается не острый дефицит — хуже. Подберезовики и лисички впору будет заносить в Красную книгу.

Евгений Захаров, начальник ОГУП «Вешкаймский лесхоз»: «Влаги нет. Вот когда открываешь подстилку, сразу видны нити. А здесь нет ничего, все сухо, только пыль. Вообще даже ничего. Признака нет».

Виноград «Изабелла». Сладкий. Цвет у него при созревании темный. Наш человек преимущества отыщет в любой ситуации. Кому засуха и убийственная жара, а семье Забурдяевых — тропики и время для новых свершений. Тут тебе и курорт без выезда – на солнце можно погреться без моря, и экзотика в огороде. А пенсии на это всегда не хватало.

Иван Забурдяев, дачник: «Ну, дыни уже созрели. И, как говорится, часть дынь мы уже съели. И даже 2 арбуза уже съели. Арбузы по 5-6 килограммов. 4 арбуза еще вот осталось».

Если так пойдет и дальше, в будущем году собираются выращивать абрикосы. Ну, или манго. Его Забердяевы еще ни разу не пробовали. Тем более что российский «плюс» образца 2010 года к выращиванию этого фрукта явно располагает.

В студии кандидат биологических наук, редактор газеты для садоводов и огородников Елена Горбунова

Ведущий: Так как же после лета, словно в пустыне, подготовить любимую дачу к морозной и снежной русской зиме, расскажет кандидат биологических наук, редактор газеты для садоводов и огородников Елена Горбунова. Елена Олеговна, добрый день.

Гость: Добрый день.

Ведущий: Некоторые многолетние растения все перепутали, они получили нужную сумму температур и решили, что наступила осень. И уже даже частично сбросили листья. Как их притормозить, чтобы они снова не пустились в рост?

Гость: Если вы поливали их все лето, у вас была возможность такая, сейчас нужно поливы прекратить. Это касается практически всех плодовых растений и многолетних декоративных древесных и кустарников. Именно избыточный полив сейчас может привести к вторичному росту побегов.

Обильные поливы способствовали вымыванию питательных веществ, в первую очередь фосфора, калия из почвы, и как раз фосфор, калий нужно дать растениям. Обязательно нужны подкормки. Сторонникам органического земледелия я могу посоветовать золу, потому что она включает в себя и фосфор и калий. Но золы нужно достаточное количество.

Для плодовых деревьев, например, нужно не меньше 700 граммов на квадратный метр проекции кроны.

Ведущий: Продаются комплексные удобрения, там и фосфор, и калий, еще и азот. Такие надо?

Гость: Азот нежелательно, потому что он будет стимулировать рост побегов. Нам нужен только фосфор и калий, комплексные удобрения здесь не подойдут. Если вы обрабатываете огород, то надо будет обязательно внести перегной или компост, или какие у вас доступные такие органические удобрения, и полное минеральное удобрение потребуется весной обязательно.

Ведущий: Если так случилось, что уже пошел прирост, у меня, например, сосна в конце июля дала опять свечки, как подготовить эти побеги нежные, молодые к зиме?

Гость: Если это хвойные растения, ничего с ними делать не надо, я имею в виду механически ничего убирать не надо, вы испортите их красоту, но растения нужно обработать регуляторами роста, которые повышают устойчивость растений к стрессам, помогают им бороться и с вредителями, и с болезнями, и с критическими температурами.

Ведущий: Если у некоторых растений какие-то побеги продолжают еще расти, ну, допустим, у ежевики, у малины, и так далее, надо ли прищипнуть?

Гость: Да, такие побеги нужно прищипнуть, чтобы они дальше не росли, и молодые, невызревшие побеги они не перезимуют.

Ведущий: Вы затронули тему полива. Как сейчас, после такой жары, после этой сухости, нужно правильно поливать, и с учетом того, что сейчас уже вторая половина августа?

Гость: Здесь нужно понять вашу конкретную ситуацию. Если на участке не было воды, и растения страдали от недостатка влаги, полив необходим, однократный, обильный полив. Это касается плодовых растений.

Примерно 70-80 литров на квадратный метр проекции кроны.

Необходимо сделать вокруг дерева бортики примерно 25-30 сантиметров, чтобы вода стояла в этой чаше и постепенно впитывалась, тогда она равномерно впитается в корнеобитаемый слой.

Ведущий: Как-то особенно надо готовить к зиме плодовые кустарники или землянику?

Гость: Нужно вырезать засохшие ветви, больные ветви, обязательно вычистить приствольный круг от опавшей листвы, потому что на этой листве могут быть и возбудители болезней, и вредители.

И потом приствольный круг нужно будет закрыть плотной пленкой или плотной бумагой впритык к самому кусту, чтобы вредители не ушли в почву.

Потом, через некоторое время вот этот вот укрывающий материал нужно будет аккуратно собрать, не стряхнув, конечно же, в почву этих вредителей, и сжечь.

Ведущий: Большое спасибо, Елена Олеговна. Редактор газеты для садоводов и огородников Елена Горбунова растолковала, как сгладить последствия такого жаркого, засушливого лета для собственной дачи. Давайте повторим то, чем можно заняться уже в ближайшие выходные.

Советы Елены Горбуновой

Если все лето была возможность поливать, то сейчас с увлажнением уже усердствовать не надо, лучше даже это полностью прекратить. Иначе растения могут дать новые побеги, которые зимой обмерзнут.

Если же воды не хватало, то деревья и кустарники нужно один раз, но весьма обильно пролить. На одну взрослую яблоню требуется больше полутонны воды. Сделайте чашу или бороздки, чтобы вода не убегала, а постепенно насыщала почву.

Необходимо под все многолетники внести удобрения, не содержащие азота. Требуются калий и фосфор.

Если подкармливаете деревья, то сделайте несколько отверстий глубиной сантиметров 30 и засыпьте туда. Сыпать на поверхность неэффективно.

Обрежьте ягодные кустарники, оставив только молодые побеги. Сгребите и сожгите все опавшую листву. Под кроной расстелите любой плотный материал, чтоб вредители не ушли в землю. Его потом тоже уничтожаем.

www.newsland.ru

Источник: http://www.KladovayaLesa.ru/archives/1533

Как вырастить овощи без полива в засушливых регионах

Несколько лет назад наша семья решила заняться бизнесом — выращиванием овощей и реализацией их на рынке. Как вырастить овощи без полива, ведь дополнительный уход делает продукцию дороже. Однако спросом пользуются недорогие, красивые на вид овощи. Итак, чтобы дешево продавать их, нужно получать высокие урожаи.

Но мы столкнулись с серьезной проблемой. В нашей местности очень плодородные почвы, а вот вода слишком минерализована, соленая, после полива ею земля засаливается и снижаются урожаи. Мы внесли гипс, перегной и продолжали поливать, надеясь, что гипс свое дело сделает. И оказалось, что все напрасно: внесение гипса дало кратковременный эффект.

Глядя на побелевший от полива огород, поняли: так дальше нельзя. Поливать такой водой не следует, но и бизнес оставлять не стоит, это довольно ощутимый заработок. Дождевой воды в нашем бассейне не хватает, а без полива товарный урожай овощей не вырастить. И тогда мы задумались: а как же выращивают овощи в других регионах, где лето еще жарче, а поливной воды совсем нет?

Технология «Овощи без полива»

И начали с разных источников собирать информацию. Оказалось, что это — не такое уж безнадежное дело. Существуют научно разработанные методики, агротехнические мероприятия, которые помогают получать урожай в очень засушливых условиях. Например, в странах Средней Азии без полива выращивали капусту и помидоры.

Мы решили сделать эксперимент и вырастить овощи без полива. Четко выполняли все рекомендации авторов методик и заложили с осени экспериментальные грядки. Хороший урожай без полива возможно получить только тогда, когда с осени, в крайнем случае — ранней весной обработать землю и сделать грядки по советам ученых.

На огороде у нас было несколько грядок для сравнения. Одни из них не поливали совсем, вторые регулярно поливали, а третьи были экспериментальными.

Всех их одинаково ухаживали, подкармливали, обрабатывали против болезней, одновременно засеяли одними и теми же культурами. Когда собрали урожай и сравнили, то были приятно удивлены.

Технология «Овощи без полива» сработала в наших условиях. Урожайность (кг/м2) приведена в таблице.

Культура Совсем без полива Регулярный полив Новая методика
Помидоры 3-4 9-10 6-8
Капуста поздняя 3 8 5
Лук 1,5 6 4
Морковь 6 9 7

Во время сева и высадки рассады пользовались стимуляторами роста. С их помощью у растений увеличивается корневая система, и они лучше добывают воду из нижних слоев почвы.

Засухоустойчивые сорта овощей

Выбирая сорта, прислушивались к советам и выращивали только засухоустойчивые сорта овощей. Не все знают, что разные сорта даже одной культуры имеют неодинаковую устойчивость к засухе. В одинаковых условиях засухоустойчивые сорта дадут урожай на 10-30% больше. Вот перечень засухоустойчивых сортов основных овощных культур.

  • Морковь — Нантская харьковская, Шантенэ сквирская.
  • Капуста — Можарская, Южанка-31, Брауншвейка, СБ-ЗБ, Амтрак Бронко.
  • Помидоры — Новинка Приднестровья, Марьюшка.
  • Лук — Молдавский, Дайтона Б,  Копра
  • Редиска Красная с белым кончиком (устойчива к воздушной засухе).
  • Огурцы — Нежинские, Гладковские.
  • Картофель — Невский, Дезире.

Фасоль, свекла, арбузы, дыни — большинство сортов этих растений засухоустойчивые.

Больше всего нам понравились новинки селекции: засухоустойчивые сорта с хорошим товарным видом продукции, высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Марьюшка — чрезвычайно засухоустойчивый сорт помидоров, выдерживает воздушную и почвенную засуху. Устойчив к засаливание почвы и болезней, почти не поражается фитофторой.

Красивые, одинакового размера сливки массой 80-90 г идеальны для заготовок на зиму, маринадов и салатов. Мы сравнили его урожайность с широко известным голландским сортом Красный Охотник.

Внешне плоды у них почти одинаковые, однако урожайность Марьюшки в 1,5—2 раза выше. Срок созревания — 105-110 дней. Конечно, есть сорта более скороспелые: Ляна, Эфемер (90 дней).

И урожайность у них намного меньше и засуху они не выдерживают.

Подобный Марьюшке и сорт Баллада, он также способен завязывать плоды в экстремальных условиях, устойчив к болезням. Плоды весят 120-160 г, круглые, красивые. На кусте их по 30-40 шт. Эти сорта дают до 700 кг плодов с сотки без полива и 1500 кг — при орошении.

Южанка, Брауншвейка, Можарскяа — поздние сорта капусты, пригодные для переработки и зимнего хранения. Головки у них плоские, удобные для приготовления голубцов, весят 2-4 кг. Имеют генетическую особенность формировать урожай даже при недостатке влаги в почве.

Очень хорошо себя показала лук Дайтона. Это однолетний гибрид, за 4 месяца из чернушки вырастают луковицы массой 100-300 г, они лежкие. Урожай – 4-5 кг/м2 без полива, а если регулярно поливать, то вдвое больше.

Среди сортов моркови устойчивые к засухе отечественный — Нантская и Шантенэ, но товарный вид оставляет желать лучшего. Голландская Вита Лонга дает очень хорошие лежкие и вкусные корнеплоды длиной 25-30 см, массой 300 г. Если рано посеять, то без полива можно получить до тонны корнеплодов с сотки.

Почти все сорта столовой свеклы имеют достаточную засухоустойчивость. Но нам понравился новый сорт Двонасінна. Корнеплоды у него темно-красные, выровненные по размеру, массой 200-250 г. У них тоненький корешок и небольшое ботва. Урожайность — до 10 кг с квадратного метра площади. Почти такие же характеристики имеет сорт Красный Шар.

Читайте также:  Грейпфрут - готовим из натуральных продуктов

Выращивая эти сорта овощей, вы не останетесь без любимого блюда — украинского борща, даже если поливать огород нечем.

Уважаемые огородники, мы попробовали, и это нам помогло. В дальнейшем планируем расширить площадь огорода для выращивания овощей без полива. Некоторые из этих методик можно использовать и для выращивания зерновых культур, пшеницы, подсолнечника, что обеспечит ощутимый прирост урожая.

Источник: https://kustroz.ru/ogorod/ovoshhi-bez-poliva.html

Маленькие огородные секреты и хитрости для садоводов и огородников

Несколько лет работы на дачном участке очень изменили мою жизнь. Самое главное — они принесли радость и удовлетворение.

А какие изобретатели мои коллеги по огороду! Не перестаю удивляться! Многому я у них научилась и еще, надеюсь, многому научусь. Решила я все огородные секреты и хитрости, советы огородникам собрать в одном месте.

 Уверена, что маленьких хитростей для садоводов  и огородников великое множество и страничка будет постоянно пополняться.

1. Ботва томатов от вредителей

Срезанную ботву томатов (пасынки, нижние листья) залейте водой. Настаивайте сутки. Можно опрыскивать этим составом крестоцветные (например, капуста, редька, редис и пр.)  и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы) от различных вредителей. Еще один секрет  — если ботве дать закиснуть, то получится великолепная подкормка для любых культур.

↑ к содержанию ↑

2. Чем поливать лук, посеянный семенами, чтобы он был здоровым

Лук-чернушку следует поливать не только водой, а попеременно, то слабым зольным раствором (1 стакан золы на ведро воды), то очень слабым раствором марганцовки — исчезают все вредители — лук становится крепким,  здоровым.

↑ к содержанию ↑

3. Как сохранить морковь до весны?

Просто оставьте одну грядку моркови не выкопанной. Осторожно оборвите всю ботву, засыпьте грядку на ладонь сверху землей. Весной сгребите землю — выкопайте морковь. Она будет свежей, сочной,  вкусной!

↑ к содержанию ↑

4.Как избавиться от кротов — секреты и советы огородников

  • В кротовые ходы насыпать шарики из свежего козьего или свиного помета, а так же влить рассол  от селедки или смесь керосина с водой.
  • Срезанные ветки крыжовника измельчить, закопать в землю вместе с навозом.
  • Колья из черемухи воткнуть в кротовые кучи или около них.
  • Шум от трещоток (металлических вертушек), передаваемый в почву по палочке, на которой они закреплены, прогонит кротов.
  • Кроты не любят запаха лука и чеснока.  Порежьте их мелко и поместите в кротовые ходы.  Чем больше кротовых ходов вы заполните этой смесью, тем быстрее кроты уйдут с вашего участка.

↑ к содержанию ↑

5.Всходы петрушки появятся через три часа

Многие из нас выращивают зелень к столу на окошке или балконе. Это очень удобно.  Семена петрушки прорастают очень медленно, но есть одна хитрость «заставить» их прорасти очень быстро.

Приготовьте емкость с землей, увлажните ее, посыпьте землю негашеной известью трижды через каждые 10-15 минут. Посейте, предварительно замоченные в молоке, семена петрушки. Семена взойдут через три часа.

В комнате должно быть тепло, не ниже 20°С.

↑ к содержанию ↑

6. Йод для огорода

а) Если при выращивании рассады помидоры один раз полить слабым йодовым раствором (одна капля йода на три литра воды), цветочные кисти сформируются быстрее, будут более разветвленными, число завязей увеличится.

Плоды на таких томатах будут на 10-15% крупнее, созреют раньше на несколько дней.

Когда рассада будет высажена в грунт, то недели через две растения опять  можно полить йодной водой 1 литр под каждый корень (три капли йода на ведро воды).

б) Для защиты ягод земляники от серой гнили полезно 2-3 раза опрыснуть кусты раствором йода (10 мл на 10 л воды) с интервалом в 10 дней.

↑ к содержанию ↑

7.Сосновые иголки в борьбе с вредителями

Сосновые иголки можно эффективно использовать в борьбе с вредителями сада и огорода. Для этого берем 1 кг хвои на 5 л воды, помещаем в темное место на неделю.

Ежедневно помешивайте настой, для того, чтобы извлечь необходимые вещества из сосновых иголок. Затем настой процедить. Перед опрыскивание добавить воды до первоначального объема.

Добавление 20 г жидкого мыла на 5 литров настоя повышает его действенность. Применять настой сосновых иголок следует против тли, медяниц.

Когда надо срочно приготовить настой можно взять сосновые иголки, залить их кипятком в пропорции 1:1, настаивать сутки. Процедить, добавить жидкое мыло — препарат готов. Такой крепкий настой следует перед применением разбавить водой 1:5. Опыт огородников показал, что опрыскивание надо проводить ближе к вечеру. Эффект возрастает многократно.

По нормам совет такой: на куст смородины — 1,5 л, на куст крыжовника — 1 л, на куст малины — 2 л, на квадратный метр земляники — 0,2 л, на взрослое дерево — 10 л. Смородину и крыжовник опрыскивают в самом начале цветения, с тем, чтобы предупредить появление огневки. Операцию повторить с интервалом в 5 дней.

Настой из сосновых иголок помогает землянике против серой гнили — это очень важно для сохранения урожая. Сосна подавляет серую гниль в период созревания ягод, поэтому неплохо мульчировать посадки земляники сосновой хвоей.

↑ к содержанию ↑

8. Чтобы сохранить землянику, клубнику от птиц

сразу же после цветения разложите между растениями покрашенные  в ярко-красный цвет различные мелкие предметы, похожие на спелые ягоды (например, грецкие орехи, круглые камешки). К тому моменту, когда ягоды созреют, любопытные птицы уже поймут, что здесь им делать нечего.

↑ к содержанию ↑

9. Как применять птичий (куриный, голубиный) помет?

Следует помнить, что птичий помет — очень концентрированное удобрение, завышать дозы его применения нельзя. При перекопке почвы на 1 кв. м вносят 500 г сухого птичьего помета. При посадке растений его вносят в лунки, гнезда не более 8-10 г под одно растение.

Эффектны жидкие подкормки: свежий птичий помет разбавляют водой в таком соотношении — если птичий помет свежий — то 1 кг на 10 л воды, а если сухой — то 1 кг на 20 л воды. Как только птичий помет намокнет, его хорошо перемешивают и вносят под растения, не оставляя на брожение. Раствор птичьего помета расходуют по 2 л на 1 кв. м.

После того, как полили этим раствором почву около растения, следует засыпать ее слоем сухой почвы в 1 см и полить чистой водой.

↑ к содержанию ↑

10. Сжигаем мусор

Сжечь огородный мусор весной или поздней осенью – сложная задача для многих огородников. Мокрые остатки не хотят разгораться. В этом нелегком деле поможет … кирпич. Уберите сначала его в сухое место, чтобы он хорошо высох. Полностью погрузите сухой кирпич на три часа в керосин.

Когда он пропитается, заверните его в полиэтиленовую пленку. Во-первых, для того, чтобы он не «ароматизировал» воздух, а во-вторых, так он дольше сохранит свои горючие свойства. Когда надо будет сжечь мусор, его укладывают внутрь подготовленной кучи и поджигают. Горит он долго и ровно.

Чтобы потом погасить пламя, кирпич палкой  вытаскивают из костра,  накрывают мокрой плотной тряпкой.

↑ к содержанию ↑

11. Как без хлопот посеять морковь?

Морковь имеет очень мелкие семена. Сеять их очень неудобно – то много, то мало попадает в бороздку грядки. Выход есть! Возьмите небольшой флакончик из-под лекарства. Сделайте в крышечке небольшое отверстие размером чуть больше, чем семечко моркови. Насыпьте семена в бутылочку и, закрыв крышечкой, сейте на грядку, как соль. Очень экономный вариант получите.

↑ к содержанию ↑

12. О заточке инструмента

Нам, садоводам и огородникам, нужен хороший режущий инструмент: садовые ножи, лопаты, секаторы, топоры, тяпки, плоскорезы, пилы. Но, увы, очень редко сейчас можно приобрести качественный инструмент.

Тяпки быстро тупятся и зазубриваются. Лопаты гнутся и ломаются. Наш тяжелый чернозем не все современные инструменты выдерживают. Но эти недостатки легко устранить обработкой их слабым раствором поваренной соли.

Закалку и точку режущего инструмента в растворе поваренной соли садоводы применяли издавна. Я узнала о такой хитрости, о таком способе заточки от своего отца.

Раствор готовится просто: 1 стакан воды + 1 столовая ложка соли. Температура воды имеет значение. Если инструмент сделан из твердой и ломкой (хрупкой) стали, то она должна быть чуть теплой — +28-35°С.

А если сталь мягкая, то вода соленого раствора должна быть еще теплее — +35-40°С. Конечно, объем раствора зависит от размера инструмента, который вы будете готовить к заточке.

Инструмент должен быть полностью погружен в воду.

Если вы собираетесь закалить солью новый инструмент, то его сначала надо наточить, а потом положить в соленый раствор на полчаса. После этого его можно уже окончательно наточить и направить.

Периодически промывайте инструмент в соленой воде во время заточки. Отец уверен, что при такой заточке инструмент не будет ломаться – хрупкость исчезнет, твердая сталь станет более упругой.

Мало того, этот инструмент дольше не тупится и не стачивается так быстро, как при заточке без использования соленой воды.

↑ к содержанию ↑

13. Обработка семян перед посевом

Обработка семян перекисью водорода – не совсем новый, но достаточно перспективный прием обеззараживания и подготовки семенного материала к посеву, особенно в условиях отсутствия в продаже, привычной нам, марганцовки. При этом перекись водорода повышает посевные качества семян, иммунитет растений, темпы роста и развития, увеличивается урожай.

Для повышения посевных качеств и стимуляции прорастания семена замачивают в 0,4% -ном растворе перекиси водорода в течение 12 часов, а трудно прорастаемые, например, семена свеклы, петрушки — 24 часа.

Для обеззараживания посевной материал обрабатывают в  10%-ном растворе перекиси водорода в течение 20 минут при соотношении массы семян к раствору 1:1. Затем семена промывают водой и высушивают до сыпучести, необходимой для высева.

Намачивание семян  в 0,4%-ном растворе перекиси водорода повышают энергию прорастания, ускоряет появление всходов на 2-4 дня, повышает урожайность, способствует снижению содержания нитратов в продукции. Обработка посевного материала 10%-ным раствором перекиси водорода снижает зараженность семян  патогенами.

Не ленитесь!  Проведите обработку и обеззараживание семян перед посевом перекисью водорода, и результат не заставит себя долго ждать.

↑ к содержанию ↑

14. Как защитить деревья зимой от зайцев и мышей

Оказывается, можно обойтись без такой трудоёмкой работы, как обвязывание штамбов молодых деревьев плёнкой, лапником и другими материалами. Хитрость в том, что зайцы не переносят некоторых запахов. Например, запах рыбьего жира или несвежего сала. Смажьте одним их этих «препаратов» стволы. Есть и другой способ: развесить на нижних ветках дерева мешочки с нафталином.

Источник: http://ogorod23.ru/malenkie-hitrosti-dlya-ogorodnika/

Готовимся к зиме: Последние приготовления в саду и в огороде

Нажмите «Вставить», чтобы добавить статью на ваш сайт или блог. Разумеется, любой садовод понимает необходимость приготовления сада и огорода к зиме.

Одна проблема — сложно предугадать погоду: то зарядят дожди, и стоит теплая погода до декабря и мороз прихватит черную, не покрытую снегом землю. Важно быть готовым к любому повороту событий.

Все работы на участке можно разделить на сбор последнего урожая, укрытие многолетних растений, деревьев и кустарников, подзимний посев, уборку участка и инвентаря. Остановимся на каждом пункте подробнее.

Fifth Season Landscape Design & ConstructionЗавершите сбор урожая на грядкахПоследними с грядок снимают поздние сорта белокочанной капусты. Это делается по первому морозцу, так как капуста — холодостойкая культура и продолжает расти даже при температуре +5°. При нулевой отметке ее рост прекращается, и можно собирать урожай.

Совет: Не выдергивайте капусту с корнем, эту трудную работу оставьте до весны. За зиму кочерыги усохнут, и убрать их будет значительно проще.

Снимите последние ягоды на деревьях и кустах
После первых заморозков собирают калину и рябину. В это время ягоды утрачивают свою горечь, но при этом все их полезные качества сохраняются. Не забудьте оставить немного ягод на верхних ветках для птиц вашего сада.

А вот облепиху и черноплодную рябину желательно собрать до первых заморозков. Тронутые морозцем, эти ягоды становятся мягкими и менее привлекательными.

Еще не поздно снять шиповник, если вы не сделали этого раньше. Птицы его практически не едят, поэтому смело забирайте весь урожай и высушивайте — всю зиму сможете настаивать ягоды в термосе (напиток из шиповника очень богат витамином C).

A Touch of Dutch Landscaping & Garden ServicesУкройте многолетние растения
Ориентируйтесь по погоде: в случае раннего укрытия, при теплой погоде и большой влажности растения под укрытием могут сопреть, и это отрицательно скажется на последующей зимовке. В случае неожиданных заморозков корни растений, в особенности молодых, также могут пострадать.

Совет: Заранее укройте землю вокруг растения тонким слоем мульчи. При похолодании слой мульчи следует увеличить до нужного объема.

Для укрытия таких растений как розы и гортензии удобно применять нетканый укрывной материал. Для этого над растениями устанавливают металлические дуги, поверх которых и натягивают укрывной материал. За счет своей влаго- и воздухопроницаемости он создает над растениями оптимальные условия в любую погоду.

Kurt Parde Landscape DesignПодготовьте деревья и кустарники к зиме
Главная подготовка деревьев и кустарников заключается в обильном поливе. Это позволит растениям накопить в корнях и тканях достаточное количество влаги на всю зиму.

Читайте также:  Блюда из сныти - готовим из натуральных продуктов

Если по каким-либо причинам вы не успели высадить новые растения на своем участке, их можно оставить в прикопе (временная наклонная посадка в землю) до весны. При этом обязательно замульчируйте корни.

Малину стоит вырезать и пригнуть до холодов, пока побеги не стали ломкими.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ…
Готовим сани в августе: Что делать в саду в последний летний месяцПосадите овощи под зиму
В огороде, как правило, под зиму высаживают чеснок, но можно также посеять некоторые овощи и зелень (например морковь, укроп, петрушку). Посев под зиму производят в мерзлую почву при устойчивых отрицательных температурах, так как в более теплый период семена этих культур могут тронуться в рост еще осенью.

Чтобы легко и быстро провести посадку и посев, место на грядках готовим заранее. Землю необходимо прорыхлить, разровнять граблями и сделать бороздки.

Борозды делаются чуть глубже и шире, чем при весенней посадке. Также следует запасти достаточное количество субстрата для присыпания семян, и оставить его в непромерзающем помещении.

Теперь останется подождать устойчивых холодов, а затем произвести посадку и посев.

NatureWorks Landscape Services, Inc.

Подзимние посадки цветов
Некоторые многолетние цветочные культуры также сеют под зиму. Делается это для того, чтобы сложный процесс стратификации (длительное выдерживание семян при низкой температуре для ускорения их прорастания) происходил естественным путем.

Под зиму сеют аквилегию, горечавку, дельфиниум, лаванду, морозник, примулы и другие.

Многолетники, не требующие длительной стратификации, также можно высевать под зиму. Это делается для получения более сильных и выносливых растений.

К таким относятся арабис, гвоздика, колокольчики (карпатский и персиколистный), лихнис, люпин, мелколепестник, обриета, ромашка, тысячелистник и другие.

Glenna Partridge Garden DesignОднолетние растения, такие как алиссум, астры, василёк, годеция, иберис, календула, космея, лаватера, мак, нигелла, эшшольция и некоторые другие, высевают под зиму исключительно в целях экономии времени на посев весной.

Посев производят по тому же принципу, что и овощные культуры: заранее готовят место посадки и ждут холодов. Особо ценные сорта декоративных растений, а также при ограниченном количестве семян, можно сеять в рассадные ящички, прикопанные на участке. В остальных случаях посев производится непосредственно на клумбы и в цветники.

Поливать подзимние посевы не требуется.

Садовый инвентарь и мебель тщательно почистить, просушить и убрать на хранение. Особое внимание следует уделить шлангам и садовой электротехнике — всё это должно храниться в непромерзающем помещении.

Не забудьте слить воду из емкостей для полива и набрать землю для весенней посадки рассады.

Совет: Если вы планируете посещать сад в зимний период, позаботьтесь о снеговых лопатах, дровах для камина и праздничной иллюминации к Новому году.

Слово Маргарите Алексеевой,
ландшафтному дизайнеру, руководителю ландшафтной студии «Грин бюро» и преподавателю учебно-практического центра «Цветущая планета»:

«При подготовке сада к зиме необходимо позаботиться о его декоративности как в период межсезонья, так и в зимний период. Если решили использовать укрывной материал, то он должен быть максимально декоративным. Стволы плодовых деревьев или вновь посаженных декоративных на зиму можно укутать бамбуковыми или камышовыми заборами.Смотрится чрезвычайно эстетично и экологично.

Цветочные композиции на зиму можно срезать частично, ведь многие очень привлекательны и в зимний период. Срезанные растения лучше всего отправить в компост, а чтобы корни не замерзли в бесснежные зимы, присыпьте сухой землей сантиметров 10 . Это и растениям поможет перезимовать, и внешний вид не испортит в саду, и весной при разокучивании позволит приподнять уровень земли в цветнике.

Прихотливым кустарникам приготовьте зимнюю одежду из соломенных матов, только предварительно обработайте препаратами от грызунов и разложите ловушки. Ставить их нужно вертикально. Но лучше не используйте капризные растения. Материал для посадок в саду должен быть районированным, то есть приспособленным к природным испытаниям.

В этом случае и сад красив без дополнительных сооружений, и огорчений никаких по поводу того, что что-то погибло ».

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Как вы готовите свой сад к зиме? Уделяете ли вы внимание только практической стороне или заботитесь о том, чтобы укрытия выглядели привлекательно в зимнем саду? Поделитесь своим мнением в разделе комментарии!

Источник: https://www.houzz.ru/ideabooks/54648864/list/gotovimsya-k-zime-poslednie-prigotovleniya-v-sadu-i-v-ogorode

Уроки засушливого лета: с урожаем в любую погоду

Очередной раз погода в этом году удивила нас. Лето наступило в апреле сначала порадовав, а потом очень сильно озадачив температурой воздуха в районе 20 градусов в течении 2 недель. Солнце жарило как в июле, а корневая система растений «отказывалась» работать.

Это был настоящий стресс и испытание для растений, особенно для вновь посаженных саженцев, у которых при температуре воздуха более 30 градусов (июнь, июль) и отсутствии дождей корневая система не развивалась и, как следствие, приростов практически не было.

При такой сухости воздуха хорошо себя чувствовать могли бы только кактусы. Мне было очень грустно смотреть на свои молодые розочки, которые при такой жаре отказывались расти, хотя исправно цвели. Дожди со второй половины июля спасли растения. Прижилось всё!

И урожай получился достойный. Вот уже третий год мои домашние кушают только экологически чистую продукцию со своего огорода. И это притом, что под овощные культуры у нас выделено всего 3 сотки.

Овощи имеют отменный вкус. Особенно в этом году это было заметно. Выращиваю свои овощи без применения минеральных удобрений. Использую только органику и биопрепараты «Сияние», «Здоровый сад», «Экоберин», «НВ-101». Земля у меня становится с каждым годом всё более плодородной и удивляет урожаем.

И вот доказательство.

Томаты

Выращивались в тёплой грядке, капельный полив (нацеживали из колодца воду в бак 1000 м³), мульчирование газонным скосом, полив однократно травяным настоем, далее мульчирование и полив Сиянием-1 (2 раза в месяц), опрыскивание биококтейлем 4 раза за сезон, 1 раз полив зольным настоем 2. Урожай этого года крупноплодных томатов 7-8 кг с куста и вкуса необыкновенный.

Муж и дети постоянно «подворовывали» помидоры и восхищались вкусом. И самое интересное муж, большой любитель томатов, купил для салатика вроде бы симпатичные в супермаркете и впервые в жизни не смог их есть!

Перцы

Перцы огромные в количестве от 15 до 20шт на кусте ( в зависимости от сорта). Семена высаживались 15 марта, 25 марта и 4 апреля. Кушали уже с 15 июня. Самые последние — апрельские весом каждый по 300г, снимали зелёными 15 сентября, так как теплицы нет, а ожидалась угорза заморозка. Но вкус у них всё равно великолепный.

Обязательно посушу. Обожаю сушёные перцы!

Баклажаны

Красавцы. У разных сортов — разный вкус и это здорово. Первые плоды сняли как и перцы в середине июня.

Кушаем и сейчас.

Свекла

На фото свекла трёх разных сортов весом от 300 г до 1 кг. Я больше крупную свёклу не сажаю. При моей агротехнике она всегда вырастает более крупной, чем заявлено производителями семян.

Дыни и арбузы

Удались на славу. Самый большой арбуз весом — 8 кг. Знать бы, что лето такое будет, рассаду бы пораньше посадила. А то те, что самые большие плоды на фото — это рассада от 20 мая, а маленькие семечками были посажены 6 июня.

Теперь дыни и арбузы — только свои!

Розы

Мои любимицы. В этом году было посажено 15 новых сортов европейских производителей Кордес, Дельбар, Остин, Тантау, Гийо, Хакнесс.

Впервые у меня нет одной самой любимой розочки.

Французские розы «Дельбар» восхищают изысканностью окраски и ароматами, английские розы «Остин» обильным цветением и опять же ароматами. Немецкие розы «Кордес» и «Тантау» своей супер декоративностью и устойчивостью – все чудо!

Рододендроны

Красивешие растения очень оживили северную сторону моей беседки, но в июне стали «скручивать листочки». Вот, что значит воздух как в пустыне. Но выход оказался очень простым.

Помимо опрыскивания моим любимым биококтейлем был рядом поставлен микроводоём (тазик с водой). Рододендроны оживали на глазах. Уже думаю, как мне спланировать прудик рядом с беседкой.

И красиво и растениям комфортно.

Юлия Приданникова, Курган

Источник: https://plodorodie.ru/uroki-zasushlivogo-leta-s-urozhaem-v-lyubuyu-pogodu/

Восстановление сада после суровой зимы

Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус 35 — 40° являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони.

Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными.

Если вторая половина лета или осень дождливые, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме и сильно подмерзают.

Зимой при таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.

Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале — марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызревасмость тканей в летне-осенний период предшествующего года.

Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как задержка со съемом плодов с дерева, избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых химикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие.

После суровой зимы садовод должен быть готов к работам по восстановлению насаждений. Бывает и так, что саженцы в зимней прикопке и молодые деревья, высаженные в сад, гибнут и в теплые зимы с высоким снеговым покровом.

Происходит это оттого, что корневая система и осенью и зимой продолжает активно работать. У основания штамба дерева или выше корневой шейки на коре появляется трещина. К весне в рану проникают споры гриба и усугубляют повреждение.

Обычно это бывает тогда, когда снега в саду много и почва всю зиму находится в талом состоянии.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Гибель всей надземной системы. Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы в течение многих лет оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть.

Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют (она нужна для питания корневой системы).

Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть.

Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль . Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше.

Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, при котором не требуется вмешательство садовода. Если побегов много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше удалить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания.

Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.

В течение ближайших лет надо следить за тем, чтобы культурная поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т. е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.

Такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то она затрудняет рост молодого побега. у него образуется перетяжка, и он легко выламывается.

Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее.

Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом (садовым варом).

В зависимости от сорта, возраста плодовых деревьев и местоположения участка культурная поросль на третий-четвертый год образует новую крону и дерево вступает в плодоношение. С хозяйственной точки зрения целесообразнее восстановить крону дерева до 20—25 лет (если сорт устраивает садовода), чем корчевать его и сажать новое растение.

Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием- недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два приема. После первой посадки вторую проводят через 5 — 8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры.

Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно, ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить.

А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.

Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два-три, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.

В древних селах, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы — Скороспелка красная, Никольская желтая, Очаковская желая, Венгерка московская; вишни —Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевская черная, Растунья, Кисляковка, Расплетка.

Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.

Читайте также:  Арахис - отличный вкус и полезные свойства - готовим из натуральных продуктов

Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, что приведет к появлению массы поросли, с которой трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.

В отдельные суровые годы повреждается большая часть надземной системы у ягодных культур. Последняя такая зима была в 1978/79 г., когда было довольно мало снега, а морозы доходили до минус 46°. Полностью вымерзли все ветки, находящиеся выше снега. Так, в Московской области в эту зиму повсеместно были повреждены почти все сорта крыжовника, некоторые сорта смородины и малины.

В данном случае весной секатором вырезают поврежденные ветки. При этом надо помнить, что ветка имеет как бы три зоны гибели тканей.

Первая — где и древесина, и кора, и почки полностью погибли (к маю — июню они сухие).

Вторая — переходная зона, где частично могут сохраниться ткани и почки, но сосудопроводящая система у них находится в очень ослабленном состоянии, и невооруженным глазом выявить степень сохранности тканей бывает довольно трудно. Эта зона в зимнее время находилась в верхних слоях снега, поэтому отдельные ткани и сохранились. С агрономической точки зрения данная зона малоценна и должна быть удалена при обрезке.

Третья зона находилась под слоем снега 20—30 см, здесь все ткани жизнеспособны.

Для того чтобы поврежденный кустарник отлично и быстро восстановился, надо срезать ветку по границе не первой и второй зон (к сожалению, почти все садоводы- любители вырезку проводят именно в этой зоне), а но границе второй и третьей зон.

Частичное повреждение надземной системы. Этот тип повреждения встречается в садах значительно чаще и является следствием влияния очень низких (минус 40—46°) и низких температур (минус 35—40°).

При сочетании этих температур с условиями, когда плодовые деревья плохо подготовились к зиме (в позднелетний, осенний и раннезимний периоды), наблюдаются различные повреждения у плодовых деревьев.

Наиболее чисто гибнут (полностью или частично) одно-, двух-и трехлетние ветки в кронах плодовых деревьев; вымерзают частично или полностью многолетние плодовые образования (при этом в зависимости от размера, возраста и сорта дерева, а также рельефа места произрастания); повреждаются плодовые образования в нижней части дерева; появляются на штамбах и в развилках основных скелетных ветвей сильные морозные повреждения коры и камбия, что приводит к серьезным нарушениям жизнедеятельности корневой и надземной систем.

Обрезка деревьев с такими типами повреждений проводится не в марте — апреле, а в мае — июне, так как в этот период у дерева отчетливо выявляются зоны полной гибели, зона слабого отрастания побегов и зона активного роста.

К этому времени на штамбах и в развилках скелетных ветвей четко проявляется зона погибшей коры (она меняется в цвете, вследствие подсыхания мертвая кора как бы проседает, из гладкой она становится шероховатой).

Если садовым ножом сделать косой срез коры, то вместо зеленоватых оттенков у живой коры будут заметны коричневые тона у мертвой.

В первую очередь в кроне дерева проводят вырезку всех сухих веток и веточек. Срез делают на границе активно растущих побегов и листьев. Если на многолетней ветке появились сильные волчки, а по ветке выше рост их очень слабый и сама листовая пластинка не достигает нужных размеров, то вырезают всю отмирающую или очень ослабленную ветку до места образования сильного волчка.

При просмотре плодовых веточек и сложных многолетних кольчаток также легко заметить совсем мертвые части и те, которые образовывали прирост и имеют розетку листьев.

На ослабленную, а иногда и убитую древесину (она приобретает темно-коричневую окраску) попадают споры различных грибных болезней и быстро прорастают, из-за чего механическая прочность веток и скелетных ветвей резко снижается, что в последующие годы приводит к массовому полому веток с урожаем.

Чтобы споры не попадали в трещины и раны, следует в период обрезки деревьев каждую рану обмазывать садовым варом.

Сравнение садов, в которых постоянно в весенне-летнее время велись обработки фунгицидами от болезней, с коллективными садами, где такая обработка не проводилась, показало, что в последних было значительно больше деревьев, зараженных цитоспорозом, млечным блеском, трутовыми грибами и другими болезнями.

Это говорит о том, что одно-два своевременных опрыскивания фупгицидными препаратами крайне необходимо проводить не только для предохранения садов от парши и плодовой гнили, но и от многих других болезней.

Широкий опыт восстановления крон плодовых деревьев яблони, груши, сливы и вишни в Московской области после зимы 1978/79 г. показал, что те деревья, которые были обрезаны летом 1979 г., восстановились лучше, чем обрезанные весной 1980 или 1981 г.

Конечно, одна обрезка плодовых деревьев не дала нужного эффекта, если бы не применялись подкормки азотными удобрениями в первой половине лета, а также орошение в периоды засушливой погоды. Защита поврежденных деревьев от болезней и вредителей позволила уже после суровой зимы 1978/79 г. получить хороший урожай плодов в 1981 г.

Заметим, что в Московской области восстановить удалось деревья только в возрасте до 20-25 лет. Более старые деревья, за исключением отдельных сортов, в местах на самых благоприятных рельефах или где температура не снижалась до минус 46°, все погибли. Отсюда можно сделать вывод, что в любительских садах не следует иметь все деревья одного года посадки.

Через 15 лет вместо двух-трех деревьев, которые оказались не очень ценными, можно провести посадку новых. С разновозрастных плодовых деревьев получают более стабильные урожаи за 20 — 25 лет.

Источник: https://home-of.ru/articles/757-vosstanovlenie-sada-posle-surovoi-zimy.html

Про поливы и защиту от засухи!

Прогнозы синоптиков на лето 2014  разделяются: одни утверждают, что лето будет засушливым и жарким, другие утешают присутствием дождей. Но в одном они сходятся, в том, что лето на континенте с каждым годом становится длиннее, а зима короче, аж на 24 дня! Все это происходит из-за глобального потепления…

Именно для тех, кто еще только начинает свой путь в Природное земледелие, эта статья! В ней я еще раз расскажу, как поливать, нужно ли вообще поливать и когда!… Как спасаться от засухи и жары! … Как получать урожай вне зависимости есть дожди или нет! .

.. Рассмотрим все способы и методы защиты урожая от жары!…

Итак, как я уже сказала, методов В Природном земледелии достаточно, чтобы защитить свой урожай от всех ненастьев и напастей! И это сущая правда, подтвержденная многолетним опытом.

Я не могу смотреть спокойно на бедных огородников, бегающих то с лопатой, то с лейкой, то с ведром… Люди приезжают набегами на свои участки в заслуженные выходные и вместо отдыха так себя урабатывают, что потом кое-как добираются до дому в состоянии бешеной усталости! А зачем так себя надрывать?

Сейчас многие узнали себя и уже хотят возмутиться, мол, а как иначе! Без труда не выловишь и …. Я вас умоляю, если подходить к земледелию разумно, то можно все лето отдыхать, наслаждаться летом и набираться сил на сбор урожая и на закатывание банок )))! И при чем тут дождики? Да они только работать мешают!

Наша главная задача весной — задержать влагу в почве! Та влага от талого снега, очень хороша для почвы! И, задержав ее, мы заложили хороший старт на пути к обильному урожаю.

При поливах проточной водой, из скважины или еще откуда, в почве происходит засолонение. Поэтому, лишний раз необходимо обходиться без поливов, только в экстренных случаях.

А вместо поливов мы используем мульчу!

При температуре воздуха 40 градусов, над мульчей температура 38! А вот под мульчей 20 градусов! Если сунуть руку под мульчу в самую сильную жару, то ощущение, как будто попадаешь под кондиционер!

На раскаленной почве растения не развиваются, а стараются спастись от жары, они находятся в состоянии стресса! При использовании смешанных посадок, мы подбираем растения, требующие одинаковой влажности, но с разной корневой системой и разной высотой!Таким образом, вокруг высоких растений, например томаты, мы высаживаем да те же бархатцы или морковь. А вокруг огурцов — капусту к примеру! Капустная листва прикрывает и затеняет почву вокруг огурцов, а полив они требуют одинаковый! Если почва замульчирована к тому же, то необходимость поливов отпадает сама по себе! Почва всегда влажная под мульчей и приятно прохладная.

Бытует мнение, что поливать нужно только теплой водой и вечером! Верно ли это? Давайте посмотрим на круговорот воды в дикой природе. На пористой структурированной почве аэрация происходит за счет корней растений, за счет ходов подземных обитателей и за счет отмерших корней. Создаются капилляры, по которых проходит воздух и вода!

Так вот воды в структурированной почве накапливается и задерживается более 12 см даже на глубине 70 см! Эта вода по капиллярам поднимается на поверхность в виде росы.

Теперь задумайтесь и скажите, Вы можете создать поливами слой воды 12 см лейкой, шлангом или капельным поливом? Да ни один метод полива не создаст такого эффекта! Поливами вы лишь делаете растения ленивыми, они перестают развивать свою корневую систему в самостоятельном поиске воды! Зачем? Вы же поливаете и утром, и вечером, на поверхности влаги им достаточно!

Я же вообще не поливаю, если поливаю, то очень редко, в-основном при посадке. И никто от нехватки воды у меня не умер еще до сих пор! Почему? Да потому что весной я влагу удерживаю в почве, не раскрывая долго грядки от мульчи.

Я ее вообще не убираю, а сажу прямо в нее (естественно шевелю ее несколько раз для аэрации), и тут же начинаю докладывать свежую органику.

Все растения устремляются своими корнями в глубину — там есть влага — ее там очень много! А с хорошо развитой корневой системой растениям уже не страшна никакая засуха! Они смогут себя обеспечить влагой! Даже корни огурцов и дынь развиваются на такую глубину, что вы не поверите…

Я сделаю нынче фотки специально!

Насчет теплой воды! Где вы в природе видели теплую воду? Утром на рассвете выступает роса, температура воздуха понижается, роса тоже холодная! Вечером также! Я бы даже сказала, что для растений теплая вода — вот это стресс! В самом начале, когда мы только перешли на природное, мне приходилось поливать, но я поливала из шланга с насадкой методом дождевания артезианской водой! Она ледяная прямо из скважины!  Я и сама ею обливалась! Аж зубы сводило, но огурцы при этом не переставали плодоносить! Это нам холодная вода, а им оказывается привычное явление!

По поводу того, что поверху поливать нельзя, а то капельки воды на солнце обожгут…! Полный бред, я вам скажу! Вот ну ни разу я не видела в живой природе ожоги на листьях от дождя! А дожди бывают холодными! Просто сами огородники со временем научились так баловать свои растения, что потом сами же и страдают от этого…

Надо закалять их смолоду! Даже такие теплолюбивые как перцы, баклажаны и огурцы! Не надо их нежить — и они вам будут благодарны! Они становятся крепкими, выносливыми и плодоносят еще больше!

С поливами разобрались! Поливать можно и холодной водой, и дождеванием, и с утра! А лучше все же не поливать вовсе, а создать благоприятный микроклимат — мульчированием! Это 100% гарантия и от засухи, и от холода!

Теперь еще о жаре! Многие растения, которые мы выращиваем — требуют притенения! Например огурцы! Так вот надо с весны позаботиться о том, чтобы на момент сильной жары растения не пострадали и не увядали от палящего солнца. Как идеальный вариант я вижу притенение всего участка (в южных регионах и на открытых местностях) либо укрывным №17, либо сеткой! Можно натянуть сетку-тенёвку над всем огородом! Можно выборочно.

Тут видно, как хорошо себя чувствуют огурчики под сеткой и под мульчей, и как они увядают там, где попадают на них прямые солнечные лучи на стыке сетки. Можно притенять растения высокорослыми — например кукурузой или подсолнухом:Можно натянуть укрывной материал вдоль стенки теплицы и по верху:Можно также делать укрытие от попадания прямого солнца листами карбоната:Или натягиваем сетку по всей территории огорода:Вот еще вариант притенения вдоль стены:
В-общем, мы с вами договорились, что все мульчируем, притеняем, защищаем от ветра! Вы же не хотите видеть на своем участке такую картину:

Главные факторы для получения урожая — это применение методов природного земледелия! И тогда нам не страшны никакие капризы погоды!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли! 

А если Вам нравится наш сайт и здесь вы нашли много полезного для себя и испытываете чувство благодарности, то Вы можете ее выразить в любом денежном эквиваленте:

  • Либо пополнить счет QIWI кошелька номер +79824534657
  • Либо пополнить счет мобильного телефона +79824534657 Оператор МТС

Также мы ищем спонсоров, готовых поддержать наш глобальный проект более серьезными суммами!

Источник: http://superogorodnik.blogspot.com/2014/05/protection.html

Ссылка на основную публикацию